明天就去尼泊爾

　　去尼泊爾的念頭是在柬浦寨的旅行中突然產(chǎn)生的。那是2003年2月的一個凌晨，4：30，去看日出。我在巨大的黑暗中走在通往吳哥寺的冰冷石道上。石階漫長，兩旁空無一物。你知道我有多難過。多想回到周達觀眼中的1296年。這石的走道旁該如何熙攘――木質的宮殿、官府、馬廄、浴池、旅店、兵營。而我面前的吳哥，華麗的皇宮連同臣民的住宅，就象凌晨的一個夢，在睜眼的那一剎那，消失殆盡，只留下冰冷的臺基。 才知今日的荒蕪。因為最好的已經(jīng)逝去。 可加德滿都還在！繁復厚重的檀香木窗雕還在;歷經(jīng)千年的古老廟宇還在;精雕細琢的神像還在;木結構的房子與石砌的印度教塔一座座緊挨著彼此，人們仍然平靜地生活其間。它是會呼吸的活著的老城！于是那個凌晨，我知道我不能隔年才出發(fā)去尼泊爾。我怕它有一天也會年華老去。我怕它再經(jīng)歷 1934年那樣的大地震。我怕它會被不斷的政府軍和反政府軍的武裝沖突耗盡了文明。 2003年雨季的尾巴，飛機越過喜馬拉雅山脈，降落在那個漫天神佛的谷地里。我開始了驚艷與沉醉的一路。我的心被分成兩半，一半裝著由古老的印度教文明所哺育出來的漫天神佛，另一半裝著從地理上800米到8848米海拔急速變遷所刻畫的自然神奇。它幾乎囊括了一個旅行者期待的所有：加德滿都的建筑和雕刻之精致、奇特旺國家森林公園的植物與動物之原始、博卡拉的湖水及鄉(xiāng)村之安然，以及在安納普爾娜山區(qū)里那種為徒步和雪山瘋狂的心情。 這一路上，無論是全副武裝檢查來往車輛的持搶大兵，還是二十五公里內上百處塌方的山路，都沒成為心靈上的阻力，反而讓我有種將生命交付與它的酣暢淋漓。愛上一個地方就如同愛上一個人，是能讓內斂的女子瘋狂的。那些時光被尼泊爾這把“刻刀“雕刻成一本凈化心靈的日記，所有的光影都含著清晨的第一滴露水。多么懷念。 回來后，我開始在鍵盤上寫下真實的心情。我甚至一廂情愿地認為自己要擔起責任和義務，把尼泊爾的美告訴更多的人，這樣才不辜負它的賜予。我寫下加德滿都谷地里三個老城的巷、窗和墻，寫下在奇特旺國家森林里陪伴了我三天的亞洲象和那高高蘆葦里躲著的犀牛，寫下博卡拉費瓦湖上船漿點水的聲音和天空中高高飛翔著的滑翔傘，寫下喜馬拉雅山南麓徒步線路上的日出和行走。還有那些只屬于自助旅行中單純的快樂與發(fā)現(xiàn)、偶遇和別離。 尼泊爾之旅幫我找回了很多遺失在城市的東西。那是一種血液里對生活的熱望與激動。很多次，我清晨醒來一睜開眼睛就望見雪山，隨后就聽到旅館樓下的早餐店里飄上來的印度音樂，聞到煎蛋和奶茶的香味，一天就在那樣的影像里開啟。很多次，我走在滿街的艷麗紗麗旁，拍房子，拍大把的蔬菜和鮮花，拍踱步的神牛，拍士兵黑洞洞的槍眼。再后來，我什么都不拍了，只是坐在路邊水果鋪的小板凳上，喝大杯的鮮榨木瓜汁，邊喝邊哼那首著名的尼泊爾民歌“ Resham Firiri“;或者只是爬到老城高高的寺廟臺基上，聽風吹過屋檐鈴鐺的聲音，聽群鴿起飛時翅膀的聲音，看人力車夫在自己的車棚下打盹，看夕陽。我?guī)缀跻呀?jīng)忘了我只是一個過客，是要離開的。 可我還是回來了，戴著手工制造的尼泊爾大銀耳環(huán)，手腕上套著一串和尼泊爾女人一模一樣的塑料手鐲，穿著大塊橙色的布衣服，站在海關入境處。他們說：“??？你是中國人？“我笑了，說，謝謝。 那么你呢？正在翻開這本書的你。我們是一類人。我們對古老而精美的建筑著迷，我們對曾經(jīng)輝煌之至的文明遺存著迷，我們對行走、吃簡單的食物、住干凈的小旅館著迷，我們對光線和眼神著迷。我和你一樣，并不是職業(yè)的旅行家，不愛冒險，愛生命超過其他一切。但我也和你一樣，比別人多一點貪心的念頭，總想走得更遠更高。于是我們出發(fā)，象懈逅一場驚天動地的愛情時一樣，在旅途中擦去理想表面的灰塵。

　　林楓，上海東方廣播電臺《相伴到黎明》節(jié)目主持人，不小心中了旅行的“毒”找不到解藥，于是常常在路上。尤其喜歡亞洲腹地的深度旅行。離家越遠，心越自由，漸漸忘記那些像發(fā)絲一樣的糾纏，在更廣大的山野間奔跑起飛。